三个月前，来自巴厘岛的珠宝商约翰·哈迪(JohnHardy)开设了他在香港的第一家店，店址就在香港主要奢侈品商场之一的国际金融中心(International FinanceCentre)。

或许他选择的时机不好。香港刚刚进入自2003年以来的首次衰退。该店铺的开张恰好赶上香港金融机构的一轮裁员风暴，其中一些机构就在国际金融中心内。

但是，这家商店开业后的表现却一直好于预期，尤其是在“非常好的”2月，根据约翰·哈迪的首席执行官盖伊·德农考特(GuyDernoncourt)的说法，其销售额约高出公司预算预测的50%，珠宝“几乎以全价售出，”德农考特说，偶尔打折的原因“更多是因为这是亚洲的一种心态，而不是因为经济危机。”

事实上，德农考特说，约翰·哈迪正筹备在年底之前在香港开第二家、规模更大的店。虽然想在目前市况下扩张的其他时尚业高管可能很少，但许多人的确认为，香港市场表现很好，根本原因在于来自内地的游客持续不断涌入。

对此，意大利时装品牌萨尔瓦多·菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)的亚太区行政总裁保罗·卡德曼(PaulCadman)解释说：“成熟市场的营商环境不断恶化，虽然香港是其中之一，但休闲和商务游客的继续涌入抵消了衰退的影响。因此，面向内地游客销售比例较大的商店表现就很坚挺，例如我们在广东道的旗舰店。”

对于旗下香港销售有多大比例来自于内地买家，各奢侈品牌的高管有着不同的评估，其估计范围在40%到80%之间。但是，大陆的重要性近年来显然已经飙升，不仅对香港如此，对邻近代博彩中心澳门来说也是如此。最近，由于中央政府加强了旅行签证制度，澳门经济受到重大打击。

Taubman Centers是一家领先的购物中心开发商，其亚洲区总裁摩根·帕克(MorganParker)表示，在某种程度上，香港商店的业绩可以按照它们距离内地购物者传统购物场所的距离远近来衡量。香港最新购物中心圆方(Elements)建在火车和公共汽车的终点站上方，下面的火车线路将九龙和大陆的深圳机场直接联通起来。

“中国消费者对香港来说已是成败关键，”帕克说，“对奢侈品零售商来说尤其如此，而且，以购物为目的的大陆游客数量似乎并未明显减少……我个人基于零售行业的讨论得出的结论是，香港本岛商店的销售现在有点弱于九龙的商店。中国游客往往入住九龙的酒店，但有可能的是，香港居民的消费倾向性正稍有减弱。”

这可能也解释了不在内地旅客购物首选清单上的中档品牌所受打击更大的原因。作为彰显该领域困境的一个例子，在证交所上市的香港时装品牌U-right于去年10月宣告破产，成为本轮经济衰退最早、最引人注目的受害者。

意大利牛仔品牌Miss Sixty的香港零售经理保罗·何(PaulHo)预计，中端品牌的销售今年将下降20%，但他预计，他所在公司将把降幅限制在10%至15%之间。他的公司在香港有8家店铺。

但是，他承认，“我们可能会关闭一、两个家店铺”，以控制成本，对各店铺业绩差距日益扩大作出反应。“与去年圣诞节相比，大部分店铺的销售额下降了大约10%，但在少数地方也出现了增长，”他说，增长的地方包括在铜锣湾大型百货公司崇光百货的店铺。“在崇光百货店我们的货品周转率非常高，如今顾客要是不能马上找到合适的尺码，他就不会再回头来买了。”

同样的，一个欧洲领先品牌的高管说，至少有一个规模较小的香港店铺正在“被重审”，原因在于它与旗舰店之间的盈利能力差距日益扩大。“应对经济低迷确实需要一些调整，既涉及营业面积也涉及库存，但中国故事仍是个增长而非崩溃的故事，”他说。

他的公司也加入了许多领先品牌的行列，为在年底之前减少过多库存而提前（去年11月）在香港进行降价促销，对鞋和手袋的折扣高达70%。在前几年，这种促销一般会发生在圣诞消费旺季之后。

但尽管如此，高管们依然认为，如果说有什么的话，那就是经济衰退将突显出香港市场的稳健特点——在香港，高楼价帮助了零售业没有在近年的经济繁荣时期过度发展。

Taubman的帕克说：“是的，经济衰退将腾出一些营业空间，一些利润不高的企业将转移到更便宜的地方，甚至关闭店面，但香港零售物业市场没有重大失衡的风险，因为这里没有大的新购物中心项目。”

“高档购物中心的申请建设名单仍然排着很长的队。这里不同于日本，在日本我们已经看到零售市场崩溃的迹象。”

译者/力文

“教授”与“时尚”是不是世界上相距最遥远的两个词？我觉得可能是。

这两个词是不是一个代表精神，一个代表物质？一个关注脑袋，一个关注身体？一个强调里子，一个强调面子？一个崇尚朴素，一个热爱奢靡？一个要深，一个要浅？一个在阳极，一个在阴极？而这两个极虽然谈不上互相瞧不起，至少也是互相忽视的。

美国很多大学里有时尚研究系。不过在那里时尚是被研究的对象，不是用来自己实践的。教授当然也谈穿衣，不过谈的是适季穿衣，款式颜色与自己皮肤及眼睛颜色的搭配，以及自己喜欢的店铺等等。总之跟时尚跟流行还是没有太大关系。

我没有统计过美国教授穿名牌的比例。即使穿了也大多穿得鸦雀无声，非常低调。那些很容易被认出来的牌子，比如LV，比如Chanel，很少看见大学教授穿用。一般大学教授的薪水应该足够偶尔消费这些牌子，比如公立大学商学院刚刚招聘的助理教授年薪大约在14万美金。私立学院就更加高。所以很多教授不是穿不起，而是存心要跟时尚撇清关系，特别是要跟代表流行时尚的名牌撇清。很多教授享受着十分简朴的生活，粗茶淡饭，青灯黄卷，活得跟和尚有一拼。日常的活动范围则限制在家，实验室，办公室，会议室这样跟时尚离得较远的地方。

除了开学术会议，教授们很少把自己打扮得很正式。穿衣风格当然因人而异。不过整体而言都是很随意。似乎越是有名头的大学，越有名气的教授，就越加不在乎穿什么。比如康纳尔大学的纤维科学与服装设计系的几位正教授，碰面多次总也记不出他们穿的是什么——因为太普通。反倒是一位资深讲师见过一面就让我对她的质地优良，裁剪考究的浅粉色套装印象深刻。衣冠楚楚的教授也有，不过更多让你联想起职场，而不是流行时尚。在大学校园，我这个稍微有点时尚情结的教授感觉自己常常需要夹起时尚的尾巴做人。花哨的裙子，过低的领线，太透太露的衣服因为太高调统统压了箱底。

如果要把实力强劲的研究型综合大学与一般性的教学为主的大学做个比较，后者更为注重仪表的正式，就像面对客户那样面对学生。而在前者眼里，研究成果凌驾一切之上。不过有意思的是，上了年纪的女性教授无论在什么大学里大多数都喜欢化妆——胭脂红把两腮染得通红，映照着更加鲜艳的口红。不过化妆似乎已经被等同于礼仪——是多年形成的生活方式，而不是追逐流行。美国寻常的老太太也是浓妆艳抹的。

不管怎样，在美国的大学里面以貌取人的确很危险。一个穿着邋遢看上去像图书馆清洁工的人可能就是一个声名显赫的教授。教授们对于流行、名牌的刻意忽视与美国的整体社会风气也很有瓜葛。美国人谈钱从来都没有罪恶感。不过关系到自己的钱，一切就都变得小心翼翼起来。时尚名牌跟金钱并不私密的关系，大家都懂。教授自然也懂。（当然完全用金钱来解释时尚也要被真正的时尚人士笑话。时尚到底是什么？虽然很多大学成立了整整一个系来研究，也似乎永远都不会有答案。）因此事关名牌，大家都很小心地与拜金划清界线。低价钱买了一件高品质的衣服，可以在社交场合说说让人称赞一下自己的眼光。如果高价钱买的衣服，即使品质值了价钱，也还是不要提的好，省得有炫富的嫌疑。薪水越是赚得多的人，你越不知道他赚多少。薪水一保密，连带房价，车价，衣价，鞋帽价也一并保了密。

平时教授开会，大家唇枪舌剑都很严肃，偶尔开个玩笑也绝对与时尚无关。有时候我就很有冲动想提议一下，大家歇下来的时候，谈谈时尚，再谈点花花草草行不行？终于前阵子收到国际时尚集团FGI的邀请去参加一个聚会。很高兴终于找到机会给脑袋放个假，可以轻松地谈谈时尚。谁知道去了才知道，自己没有看仔细邀请函：聚会的主题是探讨时装精品店如何在金融危机下度过难关。

时尚与教授混搭大概太容易引起误解，太容易让别人因过分关注你的身体而忽视你的头脑。像纽约时装学院的ValerieSteele这样时髦的教授毕竟可遇而不可求。《华盛顿邮报》称她为“时尚的最有头脑的女人（one of fashion'sbrainiest women）。”《福布斯》财富杂志则干脆叫她“时尚教授（FashionProfessor）。”其实不甘只以身体为谋生资本的女人都想方设法要让别人欣赏她的头脑，何况以头脑谋生的教授？所以无论如何不能让时尚来坏了事。ValerieSteele最让人佩服的就是她能如此之时髦，还能让别人注意到她作为教授的头脑，的确属于有勇有谋。

（本文作者吴绢为美国明尼苏达大学设计·房屋·服装系终身制助理教授及博导。近作为Chinese Fashion from Maoto Now 《中国时尚1978至今》）

女性设计师有一项优势，是男性设计师无论如何也比不上的。她们可以把自己的设计穿上身，在记者面前款摆纤腰，展示这条裙子是如何日夜皆宜。
已故的女设计师Valentina Schlee 就是这一做法的最佳表率。早在上世纪40年代的纽约，这位来自乌克兰的美女就风靡了大批明星，其顾客包括凯瑟琳·赫本、玛琳·黛德丽和葛丽泰·嘉宝。在从事时装行业之前，她自己也曾当过演员，因而无论是接受媒体采访还是在自己的秀场上，她都坚持穿着自己的设计进行展示。她曾表示：“我没有设计服装，我只是在设计女人。”可以说，她是KarlLagerfeld、MiucciaPrada 和Marc Jacobs 这些明星设计师的先驱，在她逝世20年之后，人们也还没有遗忘这位最早的时装明星——最近纽约城市博物馆举办了她的纪念展，开展当晚，有超过千人出席开幕式。
通过半个世纪前对这位女设计师的电视访问录像，我们不难发觉，很多时候，她都是以自己为蓝本进行创作。50年过去了，女权运动已经改变了女性的社会地位。那么，女性时装设计师的视野有没有改变呢？我们很难给出肯定的答案。今天的大多数女性设计师仍然将关注点落在自己身上。她们向其他女人发出邀请，希望自己的风格能获得同性的认可。

再现个人风格的女设计师
在刚过去的纽约时装周上，Carolina Herrera以一系列矿石色系和闪光表面的设计展现了她独特的女性力量——骄傲、多变、光彩照人。“在艰难的岁月里，你更要坚强、乐观。”在后台，设计师对记者说。她一如既往地穿着标志性的白色宽松上衣和长裤。另一名著名的女性设计师DianeVonFurstenberg 也显得兴高采烈。她新一季的系列很有研究价值，因为这次她找了一位男性设计师Nathan Jenden来共同创作。“我们玩得很开心！” Von Furstenberg 说道。她的09秋冬系列混合了嬉皮风和奢华感，在色彩和面料上都营造了强烈的对比效果，显得有点夸张。大量动物花纹、格子呢、斜纹软呢和针织面料糅合在一起，搭配大花丝袜，表现了这场发布“游牧人”的主题。不过正值大批工人失业，在街头东游西荡，DVF却抛出这种主题，是否有点不合时宜呢？还是让我们好心地理解为，设计师试图以她一贯的舒适易穿、女性气质浓烈的服装来帮助我们暂时忘却严酷的事实吧。ErinFetherston则穿上了一条带裙衬的娃娃式迷你裙出场，来点出她新系列诙谐的“军旅风洋娃娃”主题。模特们身着饱满的裙子和利落的夹克，腿上则穿着条纹或圆点纹样的丝袜。这一主题旨在平衡男女气质之间的关系，颇为讨巧，但毫无革新可言。唯一值得一提的是，Fetherston用来诠释了自己的方式可谓相当活泼。
而一度将男女装搬上同一个伸展台的Donna Karan这次决定走回老路，只做女装发布。“对我而言，女装是我的个人写照，而男装呢，我只好去参照生活中认识的男人。”她说。DKNY推出了一系列时髦而复古的通勤装，从短外套、过膝裙、鸡尾酒会帽到缠绕式上装和带悬垂的连衣裙，不仅让人回味起典雅的1930年代，更像是出自Donna Karan 本人灵魂深处。

贩卖个人风格的女明星
跟文章开头提到的Valentina Schlee 一样，时装界最早的女性设计师之一CocoChanel也曾以自己独特的穿着博取关注。然而比起这些前辈幸苦营造自己的风格，等到被世人认可之后，再拿风格来做生意，如今有人找到了远为省力的捷径。当然，除非你是KateMoss 或Victoria Beckham，否则这条捷径谅你也走不通。
超模和明星向来受世人瞩目，在时装娱乐化的今天，她们俨然成为了大众的时尚偶像。由于一目了然、容易仿效，因而明星街拍广为流传。从某种意义上说，明星们正以比设计师更直接和迅速的方式影响着大众的穿着潮流。时装品牌也已经习惯于通过明星的穿着来推广自家的产品。久而久之，在这个设计师也能成为大明星的时代，大明星反过来创建自己的品牌，直接贩卖个人风格，也是势所必然。
作为最著名的时尚偶像之一，KateMoss 借助与Topshop的几季合作，已然成功地将自己的衣橱私藏推广到了全世界。这得益于她特立独行的穿衣和行事风格。这个世界充斥着满口瑜伽课程、在电影里跑跑龙套的模特，而KateMoss与她们截然不同。她不会拿绿茶和“土食主义”之类的话题来烦我们，她跟邋遢的摇滚明星约会，承认自己有毒瘾，真诚地信仰上帝——此后又光着上身，伴着男朋友的音乐在互联网上跳舞。我们都知道，明星们的生活和我们不同，而Kate把这种不同无限扩大了——她是从另一个空间来的，她的生活比普通人好玩一百倍。因此，只要简单地拷贝一下她的衣橱，Topshop就做到了名利双收。
另一位伦敦姑娘Sienna Miller 比Kate Moss 走得更快。这位年仅27岁的混搭女王与自己毕业于中央圣马丁学院时装设计专业的姐姐SavannahMiller 合作，于2007年推出了自创品牌Twenty8Twelve，并登上了本季伦敦时装周的伸展台。正当大多数参加奥斯卡颁奖典礼的女明星们在好莱坞奋力地拉扯着自己的礼服拉链时，SiennaMiller却远在伦敦Bloomsbury 的一间废弃牛奶场里，为品牌的发布做最后的准备。
满头蜜色长发的Sienna对自己的顾客群胸有成竹。“她应该是个有型的伦敦姑娘。”她说——正和她本人一样。在她多姿多彩的感情生活占据小报版面之前，她那波西米亚式的穿衣风格曾经是大小媒体的热门话题。而Twenty8Twelve的风格也刚好符合伦敦时装周给人的一贯印象：勇于尝新、见识不俗的年轻人，而不是墨守成规的大人。
市道如此不好，不少品牌都取消了发布，而Twenty8Twelve却敢于逆势而行，挑选这个时机登上伦敦时装周，这恐怕也是得益于Sienna的明星效应。“这正是我们成长的时机，”她在发布会后台表示，“在目前的经济背景之下，如果我们安于现状，其实就是停留在生死存亡线上。我们得把品牌往前推进才行。”她们的努力有了回报——Browns商店等精品店都给她们下了订单。
无独有偶，就在Sienna Miller 发布自己的新系列时，另一位女演员ChloeSevigny也在伦敦，正为自己的同名品牌在今年秋季进驻Selfridges 店和Dover Street Market作准备。她的品牌走的是unisex路线——这当然也是来自于她自己的风格。据称，这位名列“最佳着装名单”的明星的设计已经获得了从洛杉矶到迪拜的各路买手的青睐。而她自己也坦率地表示，比起作为无名小卒起家，身为一个家喻户晓的明星设计师要开心得多。“我可不用在城里到处跑来跑去找面料。”她说。

作为设计师的女明星
作为时装设计师的前辣妹显然颇具天赋。才在纽约时装周做了两季发布，她就获得了主流媒体的多方好评。这一次，她向观众展示了结构细密、剪裁精巧、严丝密缝地紧贴身体的羊绒铅笔裙——高级的质地加上服装的贴合感，这其实正是近几年来她本人的穿衣风格。然而惊喜的媒体却对VictoriaBeckham表现出了极为宽容的态度，在承认她完全根据自己的形象做设计的同时，《泰晤士报》友善地拿出了KarlLagerfeld跟她做对照，就好像二者是同一类设计师似的。
也许为了证明自己是个货真价实的设计师，在整个展示过程中，Victoria都热情地亲自给予解说，展现出她对每个针脚、每条接缝、面料的构造以及对肩垫之类内在“秘密”的了解。你不得不承认，她学得很快。
“这一次，我们把束身衣作为一件独立的单品来做。我跟客人聊下来，觉得她们很喜欢多个内衣外穿的选择。”她说。对穿着内衣颇有亲身经验的贝嫂做出了质轻而能支撑身体的束身衣，它“不会把你的胸部推得过高——不会那么俗气”。
裙长也比目前最流行的长度要短一些，就像Victoria自己穿的那条——只到膝盖。她表示，她发觉这种长度更受消费者欢迎，而比起上一季那种复古的、长及小腿中部的裙子，她自己也更爱穿这一种。
贝嫂的上一季系列惨遭评论界的羞辱，这一季则一洗前耻，不仅叫好，还很叫座。从Bergdorf Goodman 店到NeimanMarcus和Selfridges，以及在线时装店net-a-porter.com，她的设计都卖得很好。来自俄罗斯和迪拜的订单数也相当客观。上一季她只卖了400件衣服，这一季的订货量翻了将近一倍。
Victoria 的展示会此次设在沃尔多夫大厦酒店的一间套房中——ParisHilton 儿时的家。场景奢华，她展示的23套服装也相当奢华：一条最简单的连衣裙要价900 英镑，定做的晚礼服则开出了5000英镑的高价。所有人都认为，衣服不错，就是时机不大对。“我把它们看作一笔不错的投资。”Victoria回应说，“它们的穿着时间应当以年数，而非以季数计。”
比起贝嫂来，Sofia Coppola 与LouisVuitton的跨界合作只能算作玩票，从任何方面看，她也完全是贝嫂的反面。不过她却比贝嫂拥有更加丰富的设计经历。早在念高中时，她就曾在KarlLagerfeld手下实习，后来又在Woody Allen 执导的电影《大都会传奇》（New YorkStories）中担任服装指导。1990 年代中期，她还在东京推出了个人服装品牌Milk Fed。而这次为Louis Vuitton设计春季配饰系列，对她而言是实现了一个儿时的梦想——与其说是成为时装设计师的梦想，倒不如说是做个大人的梦想。“我小时候一心想要长大。我觉得就我这个人而言，40岁的我比少女的我要更贴切一些。”因此，假如你要把这些包袋和皮鞋看作是Coppola的内心写照，或是她心目中的自己，其实倒也十分贴切。

我眼前放着的这本杂志拥有一张久违的可人封面——薄荷绿底色上印着一个像小天使般纯洁无瑕的BethDitto，她全身赤裸，羞怯地用一条红色短纱裙遮住下体，胸部则恰好被一些字挡住。欢迎翻开《Love》，Conde Nast旗下的一本全新时尚杂志。
出版一本前卫时装杂志向来都是Conde Nast 集团的梦想，所以他们找来了KatieGrand，《Pop》杂志的前任主编。如果Katie 也不能实现这个梦想，那么其他人也都办不到。可是，Conde Nast离伦敦街头时尚也未免太遥远了——这难道不就像AnnaWintour 打算操办一场电音派对吗？
《Love》杂志创刊号的前46 页照例是Chanel、Louis Vuitton、Cartier、MiuMiu等品牌的广告。当人们都在议论着《Vogue》广告页减少的现象时，CondeNast的此举正是一个从容而尖锐的应答。但令人好奇的是这背后有何隐情，投放广告的品牌是否能在《Love》上获得额外曝光率，抑或他们只是拆东墙补西墙。
虽然总页数达334页，不过杂志里有大量关于Iggy Pop、Anjelica Huston、Courtney Love等人的报道，虽然也有时装内容，但确切来说这是一本以风格取胜的杂志。整本杂志的主要力量来自于那些富有个性的照片。我在任何一本主流杂志都没有看到过这样强大的摄影实力。
主编Katie Grand在杂志开头的一封致读者的“情书”中表示，她不想把那些演员和歌星拍成千篇一律的完人，比起华丽的造型和细致的后期修片，她更想突出“他们身上那些我所欣赏的特质。”“Beth的模样让我们联想到的是我们自己的不完美，而不是她的。她是一个自信满满的人，她对于自己的外貌和身份感到很快活。我们不也都希望早晨醒来时能有这样的感觉吗？”
把Ditto宣扬成这样一个偶像让人颇有点不舒服。封面上的她已经摆明了姿态，难道我们会不明白吗？如果她的模样真是这样的鼓舞人心，为什么杂志里面没有出现更多的肥胖人士？“女人们们最纯粹的渴望都被肉毒杆菌、拉皮、漂白等各种骗术抹杀了。”Grand这样写道。
令人感到羞愧的是，广告商们都是这么干的。你是否注意到时尚广告里的模特几乎从不微笑？因为那样才能显露出一股咄咄逼人的优越感，告诉女性读者她们永远都不可能变得这么美，但为什么不花大笔钱来试试？
Katie Grand想把《Love》办得与众不同，使其比一般的时尚杂志更加摩登和“真实”。在时尚媒体领域里，这样一本杂志会被看作是生猛、勇敢、激动人心的，但是以一般的观点来看，这本杂志也没有跳出窠臼。虽然它更前卫和富有个性，但一样是把大量篇幅花在明星以及其他漂亮完美的女人身上。这当然不是Grand的错，因为任何一本商业杂志都必须遵守游戏规则，她已经尽力而为了。

从街头到T 台
最近我和一位很出名的巴黎时尚博客博主去了一回斯德哥尔摩。每天，当我们站在街头，她都企图在来往行人中发掘出一些穿着不俗的人，好为他们拍照。她一边扫视着满大街清一色穿深色调衣服、头发修剪精致的人，一边叹道：“看来我要空手而归了。”而这时正值斯德哥尔摩时装周期间。
要是她能走上英国某座大城市的街头就好了。
在英国任何一座大城市的任何一条街道上，她都能发现，那些热衷于打扮的本地人身上看似随意、并不高级却有些奇异的服装在四十年以来一直都深受全世界时尚界的妒忌。那些六十年代未来感梦幻世界的组合：摇滚、性解放、麻醉药、艺术青年以及带着邪恶黑夜诱惑力的东西都为美妙的英国街头时尚刻上深深的烙印。
如果说在巴黎，你能从一位绅士的衣橱里看出他的薪资状况，那么在伦敦、曼彻斯特或者格拉斯哥，你却能从他的穿着打扮上大致估摸出他最近买了些什么、他的政治取向和他常常宿醉的酒吧。英国街头时尚想表达的是一种创造的精神，而并不是复兴。英国式的街头风范绝不复制别人或自己，它们总是不断创新。就我们所知，从过去到现在，英国人从来没在穿衣打扮这事上丢过脸，你看1970年代的朋克小子、1980 年代的迷幻house 一代，以及之后的电音、新浪潮和独立音乐人都是很好的代表。
在米兰，街头时尚早已经江河日下，大多数时髦的行人都只是无聊的重复T台造型。而在英国，一切却正好相反，潮流的方向是自下而上的。这也就是为什么我们的时尚英雄看起来都像VivienneWestwood、Zandra Rhodes，而纽约的则是Donna Karen或CalvinKlein。在英国街头，你能看到真正精通时尚的人。英国的街头时尚是我们献给世界的一份礼物。